Per l’ennesima volta aspettare l’aereo, sdraiata su queste poltrone. Intanto la MONUC mi passa avanti con i suoi militari, i suoi giornalisti, i suoi berretti blu, i suoi giacca-e-cravatta.
Ascolto la musica. Un attimo prima di ripiombare nel lavoro, nelle pressioni, nello stress, nelle incomprensioni tra colleghi troppo stanchi, nelle feste alcoliche per dimenticare lo stress, per stare insieme, per sorridere. Prima di ripiombare nella mia vita. Che amo e odio.
Due settimane a casa. Pensieri sparsi di sensazioni e sentimenti e immagini.
Caldo scendendo dall’aereo, odore intenso di salsedine, sole sulla pelle. Sole caldo, sensazione conosciuta.
Le rocce nere contornano il blu del mare. Il verde intenso delle piante dei capperi casca stanco sui massi neri. Pesce marinato con limone e pezzi di frutta.. Salsedine sulla pelle, al sole, salsedine sui capelli. Frutti di mare crudi. Doccia serale che toglie il sale. La pelle sulla sabbia bianca, sole che scotta. Gelsomino odoroso la sera. Carne arrostuta per le vie del centro, peperoni, la carciofa. Serate con chiacchiere fino a tardi, amici, insicurezza. Chissà chi ha dimenticato, chi si ricorda…
Scillichenti, Sciacca, Punta delle Formiche, Isola delle Correnti, via Plebiscito…

A chi appartengo, a quale luogo, in quale mondo. Partite a pallone sulla spiaggia al tramonto. La mia macchina con dentro gli stessi vecchi CD di tre anni fa, prima della partenza, prima della nuova vita. Malinconia. Dovrei rimanere di più. Me lo ripento sempre, non lo faccio mai. Mai abbastanza per sentire che appartengo a questi luoghi. Ma abbastanza per sentire che ci appartengo, in realtà, e per sentire tutto il dolore del graffio e dello strappo.
Il mio appartamento, con le pitture alle pareti fatte da me in un altro grande momento di cambiamento della mia vita. Leggo “novembre 2000”. Vecchie foto. Io giovane. Forse non riuscirei più a vivere qui dentro. Tutto troppo conosciuto. Forse. O forse non vedo l’ora di vivere di nuovo tra queste pareti multicolori. Che però non mi rispecchiano più. Città che non conosco, ma che conosco benissimo. Città amata e odiata, da sempre. Città che mi ha respinto. Città che mi accoglie. Città della mia identità. Città della mia disidentità.
E la malinconia della riviera del nord, delle vecchie canzoni ballate e cantate, delle passeggiate lungo un mare nero.
E riscoprire la parte affettiva della vita, la dolcezza, l’amicizia. O quello che è.
E poi di nuovo, valigia, biglietto, passaporto, città africana quasi europea. Piccolo aereo, Bunia la polverosa. E i colleghi troppo stanchi, i progetti troppo difficili, la doccia con i secchi.

E la sensualità delle vite disperate.

E libertà.

Agata

Arriviamo in questo paesino di miniere d’oro, tutto fango, umidita’ e miniere: mercato florido, prostitute, alcool, hotels e ristoranti. La gente setaccia la sabbia e con il mercurio raccoglie l’oro e lo vende ai compratori, i quali con l’acido sciolgono il mercurio e altri metalli e ricavano l’oro puro, attraversano illegalmente la frontiera e lo rivendono in Uganda. E cosi’ va vanti tutto senza alcun minimo controllo, senza che lo stato possa ricavare qualcosa per pagare i salari dei dipendenti statali, che ogni tanto si incazzano, usano le armi per farsi giustizia di anni di pagamenti arretrati, poi si calmano e tutto ricomincia. A 30 anni questa gente e’ gia’ sputtanata dal mercurio.

Arriviamo in questo paesino, dicevo, e lasciamo la macchina per proseguire in moto. Al di la’ di Mongualo (questo il nome) non c’e’ strada, o meglio, la strada ha dei serissimi problemi… Enormi pozzanghere di fango argilloso aspettano al varco il passante, insidiose e profonde agglomerano ogni cosa osi tentare di attraversarle. Le macchine ci finiscono dentro fino in fondo, come dentro sabbie mobili. L’unico mezzo sicuro sono i piedi… ma un po’ troppo lento. Quindi si opta per la moto. In moto si attraversano cosi’ stretti cunicoli tra le pozzanghere, ma spesso si finisce dentro, con il fango fino alle ginocchia, si scende dalla moto e si spinge, quello che si dice sudarsi ogni metro…

Io penso: viva il Congo…

Di fianco alla trada di fango argilloso arancione, una aggrovigliata foresta si estende verdissima con alberi alti come palazzi. Ogni tanto qualcuno di affaccia, donne e bambini spaventati e divertiti dal bianco. Pare che anche qui ci sia qualche pigmeo, i piu’ selvaggi abitatori della foresta. Si lascia il fondovalle per arrampicarsi, pozzanghera dopo pozzanghera, fango dopo fango, sulla cresta delle colline. La foresta attorno e’ meno alta, e si puo’ vedere il paesaggio attorno. Brumose colline verdi, coltivate a tratti, si estendono a perdita d’occhio. Sembrano sonnecchiare nella nebbiolina. Sembrano disabitate. Si arriva infine (gia’ si fa sentire un dolorino alle gambe…) al nostro progetto: la costruzione della scuola.

La scuola fa due turni perche’ le classi non bastano, ma con le nuove classi faranno un turno solo. Il direttore e’ molto felice di vedermi, mi chiede una macchina da scrivere, e non contento della mia risposta (no…), mi chiede anche un computer. Tenendo conto che non c’e’ elettricita’ mi sembra una richiesta bizzara… poi mi dice che in caso comprerebbero un gruppo… Niente da fare, direttore, non attacca.

Riprendiamo la moto. Con il rumore, le scosse, il paesaggio intorno, i salti, io penso a me stessa. Penso al mio futuro, al contratto che sto discutendo per il rinnovo, all’amore (ma dove e’ finito?? ).

Brum brum brum brum

Ecco all’amore forse si pensa troppo poco in questo ultimo periodo, mi sembra di inaridirmi come la terra sotto al sole del sahel, in quelle polverose strade del Mali. Che calma e che dolcezza alcune giornate in Mali, il profumo di fiori la mattina, le gente sorridente per la trada, i saluti con i vicini, le domeniche di riposo a casa, leggere e guardare film, gli inviti della gente, le serate viziose, gli amici veri. Gli amici, quelli cui puoi dire cio’ che pensi, quello che stai facendo, cio’ che ti preoccupa, quelli a cui puoi telefonare (ah il telefono che funziona…) e con cui puoi restare ore a chiacchierare, quelli con cui ti puoi scambiare impressioni e esperienze di vita, con cui puoi parlare del lavoro, dell’amore, della vita, del futuro, quelli che e’ un piacere starli a sentire. Quando le persone mi interessavano. Ogni tanto parlo con qualcuno e penso che non mi interessi parlare, io parlo, ascolto, e penso che in realta’ non me ne frega nulla. Mi chiedo se sono gia’ bruciata, come si dice in gergo qui (burned out), ma poi mi dico che forse no… ma di certo sono un poco incattivita dal Congo. Tutti lo siamo. Il Congo ti incattivisce, ti crea una pelle dura difficile da scalpire. O forse e’ l’eta’. O forse come dice un amico questo lavoro ci fa diventare il peggio di noi stessi, gli aspetti negativi del nostro carattere si esaltano, si accentuano, vengono alla luce e si presentano in tutto il loro splendore. E noi siamo il peggio di noi. Potrebbe essere una teoria. Ma tant’e’ che parlo con le persone e dopo pochi minuti mi annoio. E mi chiedo dove siano finiti gli amici, quelli che e’ un piacere stare ad ascoltare.

Brum brum brum brum

Scendiamo e risaliamo altre colline e ci ritroviamo al dispensario medico. Il medico di guardia ci accoglie e ci fa visitare, ci sono medicine, donne partorienti, sala delle operazioni (brrrr) e un unfermiere. Passiamo la notte li’. Ci sono delle malattie nella zona che non sono immaginabili: peste bubbonica, colera, ebola, meningite… questi si ammalano di ogni cosa visto che vivono come allo stato di natura…

Io penso, di nuovo: viva il Congo…

Al mattino riprendiamo la moto. Dolore alle gambe infinitoooo! Guardo il mezzo con un certo odio maturato durante la notte… Ma non ci sono alternative e salgo.
Brum brum brum brum brum

La mia nuova collega ha un libro sull’Africa, e il primo capitolo si intitola “il nostro Congo interiore”. Non lo ho letto, ma comincio ad immaginarmi di cosa si tratti. Questa terra totalmente selvaggia, queste persone abbandonate nella foresta…forse e’ la parte piu’ selvaggia ed istintiva di noi stessi, quel garbuglio di liane e piante verdi in fondo alla nostra anima. Qui si usa il machete quando ci si addentra nella foresta. Sempre, non si lascia la casa senza il machete. E’ una tradizione. Forse bisognerebbe lasciarlo un poco piu’ libero il nostro Congo interiore. Eppure, piu’ conosco questa gente, meno mi appare felice. Ho visto persone vivere in condizioni miserabili, ma mi sembravano felici, sorridenti. Qui no. Forse perche’ la gente ha il carattere nebbioso delle loro colline, o sono stanchi e sfiniti di essere il bersaglio del mondo perche’ hanno avuto la sfortuna di nascere con il culo sull’oro e sui diamanti.

Questa moto mi fa pensare decisamente troppo.

Il grande spiazzo della scuola, nella pianura circondata dalle alture, mi accoglie sorridente. Il direttore esce dalla sesta classe elementare e mi viene incontro. La comutia’ partecipa alla costruzione della nuova scuola. Aspettando il capo villaggio faccio il giro delle classi. I bimbi sono un poco spaventati, e anche gli insegnanti delle volte. Visi di bambini senza denti mi salutano, tutti ordinati con il loro quadernino e la loro matitina. Ammiro i loro genitori, ammiro loro e gli insegnanti. Qui le scuole ho l’impressione che non funzionino male, e che gli allievi imparino. Pecchato che in prima siano 200 e in sesta 15…

Il capo villaggio si presenta; un vecchio vestito come un bluesman anni 30 di Miami, con tanto di berretto e scarpe lucide. Entra impetuosamente dettando al direttore della scuola una lettere per chiedere alle autorita’ i vestiti per i giocatori di calcio, comprese le scarpette. Dice che hanno una squadra di calcio fortissima. Dice che lui costringe tutti a lavorare nel cantiere, e a partecipare alla costruzione, che la sua popolazione e’ attiva. E’ simpaticissimo. Io gli dico che gli finanzio le magliette per i giocatori, ma non le scarpe. Evvai, una cosa poco professionale, ma il bluesman e’ davvero troppo simpatico per non comprare 20 magliette di calcio al mercato in europa. Eppoi, cavolo, dopo un poco qualcosa di poco professionale di potra’ fare, no??? Ecchissenefrega! “ma non hai anche qualche cosa per me che sono un buon capo?” “ ma come, gia’ ti compro le magliette per i giocatori!” “ah ok, va bene, allora ti ringrazio! Pero’ sono un buon capo, sappilo, che la gente qui lavora e va a prendere le pietre per la scuola anche molto lontano!” “sei un buon capo e la tua gente ti ringraziera’ per la scuola, vedrai! Ed e’ vero che i lavori

qui vanno avanti celermente, anche se dobbiamo bloccarli fino a quando n

on finiscono la strada, perche’ non possiamo venire qui con il camioncino” “si’ ma prendi bene nota, che i giocatori sono 22: hai scitto? E quando vai in europa?” “capo, ho preso nota, ma dovrai aspettare perche’ non so quando andro’ in europa la prossima volta” “ah ok va bene, questa e’ per te” E mi porge una gallia, una bella gallina viva.

E adesso che facciamo con la gallina??

Su e giu’ per la collina.

Burm brum brum brum

Non possiamo legare la gallina dietro e me la devo portare addosso. La gallia sta tra me e il mio autista della m

oto, ma ad ogni pozzanghera di sei metri, e ad ogni salto penso di averle spezzato il collo, l’autista si gira preoccupato… ma no, lei e’ sempre viva. Pozzanghera, controllo, e’ viva. Pozzanghera, controllo, e’ viva. Pozzanghera, controllo, e’ viva. Il tempo passa piu’ velocemente. Io a piedi con la gallina, la moto spinta dall’autista nel fango. Davanti a noi il migliore del mio staff, papa Busha, un uomo anziano (50!) che poverino con la moto fatica parecchio. E puf, papa Busha e’ caduto. Vecchio ti aiutiamo (“vecchio” sottolinea il rispetto). Ed aiutiamo il vecchio. Puf, il vecchio e’ rimasto nel fango. E aiutiamo il vecchio. E gli diciamo: “vecchio, vedrai che andra’ bene e che arriveremo in fondo!”. E lui mi dice: “figlia mia, questo merita un premio!”

Alla sera io, la gallina, il vecchio e l’autista dormiamo in un albergo del villaggio delle miniere, con un travestito che lo gestisce (e’ la prima volta in africa che vedo un travestito!), e serve coca-cola a tutti. Questo e’ il premio per la faticata.

Ora mi tengo la gallina nel mio giardino e aspetto che faccia l’uovo. Ma e’ ancora sconcertata dal difficile viaggio per cui non vuole deporre. Sto pianificando la costruzione del pollaio.

Agata

Cari tutti,
é molto tempo che non scrivo, e non so da dove cominciare. In questi giorni ho fatto tante cose e ne ho imparate tante altre che non so nemmeno come fare a metterle tutte nero su bianco. Forse il criterio migliore per riordinare le idee è quello cronologico, anche se certamente è il più noioso
Per prima cosa vi racconto della gita che ho fatto. Sono andata in un piccolo paesino vicino a Bamako, e per la prima volta ho visto la vita rurale. Il paesino si chima Sibi, a circa 60 km dalla capitale. Sono 60 km metà asfaltati e metà no. Sembrano pochissimi, ma arrivarci è un vero viaggio. Abbiamo preso un furgoncino e ci siamo così diretti verso la frontiera con la Guinea. Il furgoncino è come un sotrama, solo un po’ più grande. Arrivati a Sibi siamo stati in uno di questi campement, abbiamo dormito in stanzette con il tetto di paglia.

L’accampamento è un’opera della famosa cooperazione internazionale, c’era una pompa d’acqua a mano, proprio come quelle che abbiamo studiato, e ci si faceva la doccia riempiendo un secchio. Per me nulla di nuovo! Abbiamo ordinato la cena per la sera, e i gestori hanno ucciso un pollo e ce lo hanno cucinato. Così la notizia della presenza di turisti si è diffusa in tutto il villaggio nel giro di poco: tutti inseguivano i polli per ucciderne uno per noi! Oltre a pagare la notte si paga anche una tassa che va alla comunità intera del villaggio e la gestione del campement è comunitaria. La luce elettrica è ricavata da un pannello solare che la sera permette l’accensione di un piccolo neon. Questa è tutta l’illuminazione che c’è. Non vi dico le stelle enormi che si vedevano, con la via lattea in prima fila, sembrava che ti cadessero addosso da quanto erano grandi. Alla sera i guardiani, o gestori del posto, hanno suonato il balafon ed è stata un’esperienza bellissima, hanno improvvisato versi blues (dicono che questa musica sia l’antenata del blues americano, ed è proprio vero) con parole che cantavano massime morali di comportamento, ma anche della nostra presenza e abbiamo riconosciuto i nostri nomi in alcune frasi. Uno di loro traduceva per noi quello che l’altro cantava. È stata una cosa emozionante. Mi hanno dato anche un nome maliano, cosa che si usa fare con i toubab. Adesso mi chiamo Aminatà Kamarà, e sono una malinkè, cioè il popolo del regno mandingo. Ora posso dire che mi chiamo Aminatà, ed è decisamente meglio, perché Agata non lo capisce nessuno.
Qui l’importante però è il nome di famiglia, dal quale si può, in linea di massima, dedurre l’etnia e dall’etnia le amicizie o le inimicizie con la propria famiglia. Si chiama cousinage: le famiglie tra loro si dicono cugine quando sono molto vicine, ed sono così tanto amiche che possono permettersi di scherzare tra loro, prendersi in giro e parlare male gli uni degli altri, sempre scherzando. I membri di un clan, per esempio, non potranno mai andare a rivendicare un credito ad un clan cugino. Quindi ogni volta che io dico il mio nome di famiglia maliano ci sono reazioni più o meno accese da parte di chi ascolta, e chi dice che il mio nome non va bene è un cugino, appartiene ad un clan vicino al mio e che quindi si può permettere di dire per scherzo che il mio nome non va bene e che i Kamarà sono tutti ladri oppure altre cose brutte, che invece sottointendono grande amicizia e sostanziali complimenti. È complicato da spiegare, e anche se lo avevo letto non riuscivo a capire bene. Me lo sono fatto rispiegare da un mio collega maliano che aveva reagito male al mio nome. Sostanzialmente lo approvava fortemente. Sono pazzi questi maliani!!

Ma torniamo alla gita. Di giorno siamo andati, con una vecchia guida
locale, a fare una camminata tra i boschi e ci siamo inerpicati fino
alle falesie. Le falesie dei monti mandinghi si alzano d’improvviso
sopra ad una pianura verdissima in questa stagione, sulla quale cresce
una foresta di alberi di mango e di karitè. La falesia ad un certo
punto forma un arco naturale di roccia, enorme, sarà grande come l’arco
di trinfo a Parigi, dicono i francesi. Ci siamo arrampicati fino a
sopra all’arco ed abbiamo ammirato l’infinito. L’impressione è davvero
quella di vedere non l’orizzonte, ma l’infinito. Uno spettacolo
mozzafiato. Se vi avevo detto di avere visto la magnificenza della
natura qui intorno, quello che ho visto adesso è moto più della
magnificenza della natura, è la grandiosità della violenza della Vita,
il crescere rigoglioso del Mondo.

Non so nemmeno trovare le parole per descrivere il paesaggio che ho
visto. I manghi succulenti appesi a questi alberi enormi, il piccolo
villaggio di case ordinate e dipinte dalle quali fanno capolino molti
bambini, le donne intente nei lavori, i polli e le capre. Gli abitanti
del villaggio sono tutti gentilissimi, sembrava quasi surreale ed é
stato molto emozionante conoscre il capo villaggio. I bambini ti
salutano tutti, alcuni ridono tantissimo, altri hanno decisamente paura
tanto da scoppiare a piangere alla vista di questo strano uomo bianco.
Alcuni bambini impavidi si spingono persino a toccarti la mano e poi
guardano la loro manina nera sul palmo della tua mano bianca e
rimangono strabiliati.

Al mercato del villaggio abbiamo comprato delle stoffe che mi
serviranno sabato, spero, per farmi cucire un vestito e per abbellire
la casa.

Abbiamo contrattato il prezzo con una signora, che alla fine ha detto
le frasi di rito: “adesso siamo tutti sudati a forza di discutere, che
i tessuti vi portino felicità e buone cose”.
Ecco, le buone cose.
Prendo spunto da questo per raccontare cosa mi sta piacendo della gente
qui. Per salutarsi ci si chiede: come stai? E poi i saluti vanno avanti
per un po’. Ma ho scoperto che non è solo un rituale, è proprio vero
interesse per come sta il nostro prossimo, e più passa il tempo più
questa cosa mi sembra meravigliosamente bella, mi sembra
meravigliosamente attenta all’altro. Ci si chiede, nell’ordine:

• Come stai?
• Come è andata la notte (se è mattina)?
• Come è andata la giornata (se è sera)?
• E la salute come va?
• E la famiglia come sta?
• E gli affari come vanno?
• E le buone cose?

Questa domanda mi piace un sacco, pensateci: le buone cose? Sono state
numerose, ci sono state, proseguono bene? E io ogni sera mi chiedo se
nella mia giornata ci siano state buone cose e se quelle del giorno
prima stiano continuando. Mi sembra una cosa bellissima da chiedere, le
buone cose. Sto imparando questi saluti in bambara, piano piano li
imparo, non è facile perché anche le risposte sono diverse da uomo e
donna, e poi ci devono essere anche altri saluti che io non so e ogni
volta se ti sentono parlare in bambara allora, felici, i maliani ti
sciorinano altri saluti e tu rimani interdetta di fronte a frasi che
non consoci. Non è facilissimo. Comunque le bune cose si dicono
co-kaain. Non so se si scrive così ma si pronuncia più o meno così.
La visita nel villaggio di Sibi mi ha lasciata davvero a bocca aperta,
per la bellezza del posto e per la gentilezza della gente, per la
sorpresa dei bambini nel vederti, per le bellissime case rurali
dipinte, per il nero pesto della notte, per i racconti e le musiche.
Sospendo la descrizione del weekend, perché potrei raccontarvi di come
la banca mondiale abbia finanziato il progetto della strada asfaltata
che non è ancora terminata nonostante fosse prevista la chiusura dei
lavori nel 2004, potrei raccontarvi di come la società che ha fatto la
strada abbia preferito impiegare manodopera immigrata sfruttatissima
invece di quella locale e di come questo abbia procurato numerose
gravidanze indesiderate nel villaggio, di come i lavori abbiano deviato
il corso del fiume creando pozze d’acqua che hanno alzato l’incidenza
della malaria e impennato la mortalità infantile. Ma non ho voglia di
raccontare tutto questo.
Ho voglia invece di raccontarvi il seguito della mia settimana.
Il mio lavoro va avanti ed è stata un’intensa settimana di net working.
Sto cercando di non frequentare più solo i ragazzini in visita post
coloniale, anche se ogni tanto sfrutto la loro piscina. Questi ragazzi
alle volte stupiscono per il loro razzismo. Si comportano come i loro
nonni colonizzatori, come i padroni del mondo. Vivono con un livello di
vita che in Francia non potrebbero permettersi mai, e sono qui proprio
per questo. La Francia li paga profumatamente per lavorare in aziende
private e mette loro a disposizione vari servetti e altre accomodations
tipo macchina e casa. Ho cercato quindi vedere anche altra gente, ed ho
incontrato spagnoli e canadesi della croce rossa, uno spagnolo di MSF e
una ragazza di ACF. Molto interessante, i cooperanti veri e propri.
Anche loro non si mescolano per nulla con la popolazione ed erano
stupitissimi di come io abitassi in un appartamento e prendessi il
sotrama per andare al lavoro. Da tanti anni girano il mondo e sono un
po’ sradicati. Raccontano delle situazioni di crisi umanitaria e di
come invece si stia bene qui in Mali.
Oggi ho anche visitato l’ambasciata degli Stati Uniti. Ragazzi, il
lusso è inimmaginabile. È una costruzione tutta in marmo o granito
rosa, dentro l’aria che si respira è americana, i controlli di
sicurezza sono una cosa estenuante. L’ambasciata è circondata da un
soffice strato di erbetta verde, sembra importata dall’Inghilterra. Il
lusso all’interno è una cosa incredibile. Gli americani che ci lavorano
dentro, barricati, credono comunque di fare un gran bene al mondo,e
quelli che ho incontrato io pensano di salvare i rifugiati del Mali.
Danno loro un piccolo manuale su come si vive negli USA e li
costringono a compilare complicatissimi moduli in inglese, non
tradotti, che devono essere compresi e compilati in inglese, per legge.
Sempre con l’aria di chi vuol fare del bene ai rifugiati. Mi viene in
mente il film Nuovo Mondo. Mi immagino questi maliani chiamati dalle
famiglie (si tratta di ricongiungimenti familiari ) residenti in
america che entrano in questo palazzo del bengodi e che si immaginano
che in USA ci siano dei frutti enormi, degli alberi che fabbricano
monete e che la gente si faccia il bagno nel latte. Anche io mi
aspetterei un’america coperta d’oro se non la avessi vista con i miei
occhi, e non avessi visto l’onnipresente povertà dei clochard nelle
strade di San Francisco.
Per il resto, per quanto riguarda il settore più personale, posso dire
che la mia casa ha subito finalmente la tanto sperata svolta. Ho le
zanzariere alle finestre, cosa che non impedisce solo alle zanzare di
entrare, ma anche ai famosi pipistrelli giganti di farmi visita. Ho il
letto di bambù ed il materasso di gommapiuma. Il letto è dotato di
zanzariera ed adesso dormo come una principessa con il baldacchino
(grazie a Kiki della zanzariera che ho potuto appendere sul letto). Mi
sono spostata nella camera più fresca e riparata della casetta. Ho
ordinato anche il tavolo e le sedie. Ho costruito un divano con i
materassi in paglia e lo ho coperto con le stoffe di Sibi. La vita
prosegue, con tranquillità, come sempre.
Un saluto a tutti, come al solito ai cooperanti allo sbaraglio nel
mondo e in Italia, ai non cooperanti che ci seguono e ai parenti che ci
leggono con affetto.
KO-KAAIN a tutti!

Agata

I’m pleased to send greetings and best wishes to my colleagues around the world celebrating Ramadan.
I wish you a peaceful Moubarak Ramadan.

Agata

Ciao a tutti,

ecco un aggiornamento da Bamako, sempre west Africa. Anche qui, come dice il nostro caro Obi che saluto tanto, non é facile fare fotografie. I maliani si arrabbiano, spesso chiedono soldi per farsi fotografare. Ad ogni modo non amano per nulla essere ripresi. Quindi la sola cosa che posso fare é rubare delle foto quando non sono vista.

Ed ecco quindi tutte per voi le foto dei SOTRAMA, non sono gran che ma sono le foto che ho potuto fare di nascosto dalla 4×4 dell’OIM.

I SOTRAMA sono i furgoncini verdi che si vedono.

Ecco
ragazzi, per oggi tutto qui. La mia vita continua, e gli ultimi
aggiornamenti sono che ho un grigorifero a casa, comprato di seconda
mano per poche lire, poi che da due giorni cucino a casa e faccio la
spesa al mercato, dalle signore sotto casa che ormai mi conoscono. Vita
quotidiana in via di normalizzazione…

Un saluto a tutti e …. CONQUIIIIII : TI ASPETTIAMO CON ANSIA QUI IN WEST AFRICA!!!!!!

Agata